Die Geschichte des Parfums: vom alten Ägypten bis zur Nische

Die Geschichte des Parfums im Überblick

Theophrast und seine Abhandlung über Gerüche

Theophrast (ca. 371 bis ca. 287 v. Chr.) schrieb eine kurze Abhandlung, Concerning Odours, die sich liest wie die Werkstattnotizen eines Parfümeurs. Wir folgen der Übersetzung von Sir Arthur Hort in der Loeb Classical Library, in der die Abhandlung über die Gerüche im zweiten Band steht; wir lesen ihre Ausgabe von 1926.

Drei seiner Beobachtungen gelten bis heute:

• Haltbarkeit ist der Zweck. Das Zusammensetzen eines Parfums ziele darauf, „die Gerüche haltbar zu machen“, sagt er, weshalb der Parfümeur ein Öl als Träger braucht.
• Es gibt drei Arten zu mischen. Flüssig mit flüssig, fest mit fest oder fest mit flüssig, und er sagt, der übliche Weg des Parfümeurs sei der letzte.
• Der letzte Bestandteil führt. Der zuletzt zugegebene Stoff beherrscht die Mischung auch in kleiner Menge. Sein Beispiel ist Myrrhe, gefolgt von Zimt.

Die Sorge ist dieselbe, die du heute hast, wenn du fragst, ob ein Duft auf deiner Haut bleibt.

Plinius der Ältere über Parfum als Luxus

Plinius der Ältere starb 79 n. Chr. beim Ausbruch des Vesuvs. Die Bücher 12 und 13 seiner Naturalis historia, über Bäume und dann über exotische Bäume mit einem Bericht über Salben, stammen aus seinen letzten Jahren, 77 bis 79 n. Chr. Wir folgen der Übersetzung von H. Rackham in der Loeb Classical Library.

Plinius missbilligt Parfum, hält aber einiges über den Handel fest:

• Er sagt, es sei nirgends festgehalten, wer Parfums zuerst entdeckt habe, und dass es sie zur Zeit des Trojanischen Krieges nicht gab.
• Er schreibt sie den Persern zu. Der früheste Fall, den er fand, war eine Truhe mit Parfums, die Alexander aus dem Lager von König Dareios erbeutete.
• Das am meisten gepriesene Parfum, so vermerkt er, wanderte von Ort zu Ort: zuerst Delos, später die ägyptische Stadt Mendes.
• Eine „königliche“ Salbe wurde für die Könige der Parther bereitet, und keiner ihrer Bestandteile wächst in Italien.
• Parfum sei der überflüssigste Luxus, sagt er, weil es sofort verfliegt, und er beziffert seinen Preis auf „mehr als 400 Denare pro Pfund“.

Plinius rechnete schon die Kosten nach. Wenn du sehen willst, was Rohstoffe heute kosten, pro Kilo und pro ml, legt das unser Ratgeber zu Rohstoffpreisen für Parfum dar.

Septimus Piesse und die Tonleiter der Düfte

Septimus Piesse (1820 bis 1882) war ein englischer Chemiker und Parfümeur. Sein The Art of Perfumery erschien 1855 in London, mit späteren Auflagen 1856 und 1862, und Wikipedias Eintrag zu Piesse ist ein guter Einstieg. Die folgenden Passagen lesen wir in der Philadelphia-Ausgabe von 1857.

Drei Passagen sind wichtig:

• Die Oktave der Düfte. Piesse schreibt, Düfte „scheinen“ den Riechnerv wie Töne in bestimmten Abstufungen zu „beeinflussen“. Mandel, Heliotrop, Vanille und Orangenblüte bildeten, so sagt er, eine Oktave. Eine Passage über die Duftwicke in der Ausgabe von 1855 enthält die Idee bereits, und die „Skala der Düfte“ mit Notendiagrammen folgte 1862.
• Die Ausnahme Jasmin. Der Geruch fast jeder Blume, schrieb er, lasse sich aus bekannten Gerüchen aufbauen, außer Jasmin.
• Der Anhang. Er listet „Quantities of Ottos yielded by various Plants“, eine Tabelle der Ölausbeuten. Sie ist der Vorfahre der Kostentabellen in unserem Ratgeber zu Rohstoffpreisen.

Piesse wird manchmal zugeschrieben, die Idee der Noten erfunden zu haben. Das geht zu weit, denn Vergleiche zwischen Gerüchen und Musik kursierten bereits in literarischen und medizinischen Texten. Er machte den Vergleich populär, und Parfümeure borgen sich bis heute die Sprache der Musik, wenn sie über Noten sprechen. Unser Ratgeber dazu, wie Duftnoten funktionieren, greift die Idee von dort auf.

Huysmans, A rebours und der Roman als Parfumkatalog

Joris-Karl Huysmans veröffentlichte _A rebours_ 1884. Das Buch folgt dem zurückgezogenen Herzog Jean des Esseintes. Die englische Fassung, die wir zitieren, ist Against the Grain, übersetzt von John Howard und 1922 in New York erschienen, die erste englische Übersetzung und eine erheblich zensierte.

Kapitel 10 ist das Parfumkapitel und funktioniert wie ein Essay über Parfum innerhalb eines Romans:

• Des Esseintes sortiert seine Flakons in einfache Parfums (reine Extrakte oder Spiritusessenzen) und zusammengesetzte, die er Bouquets nennt.
• Huysmans lässt ihn argumentieren, Parfums stammten selten aus den Blumen, nach denen sie benannt sind, und gemischte Spiritusessenzen könnten fast jede Blume wiedergeben.
• Jasmin ist die Ausnahme, der „unnachahmliche Jasmin“, der sich nicht aus anderen Gerüchen nachbauen lässt.
• Das Kapitel erzählt die französische Geschichte durch Duft neu: Iris-Puder und Moschus für Ludwig XIII., Mandel für Ludwig XV., und Eau de Cologne und Rosmarin, im ersten Kaiserreich im Übermaß verwendet.

Proust und der Geruch der Erinnerung

Marcel Prousts Swann’s Way (Du côté de chez Swann), der erste Band von _In Search of Lost Time_, erschien 1913, nachdem Proust die Veröffentlichung selbst bezahlt hatte. Die englische Übersetzung, die wir zitieren, ist die von C. K. Scott-Moncrieff.

In der berühmten Passage löst eine in Tee getauchte Madeleine eine Flut von Erinnerungen aus. Der Erzähler sagt dann, Geruch und Geschmack überdauerten Menschen und Dinge. Sie warten, schreibt er, „wie Seelen, bereit, uns zu erinnern“, und tragen in einem Tropfen ihrer Essenz das gewaltige Gebäude der Erinnerung.

Das ist eine literarische Behauptung, keine aus dem Labor.

Ägypten, Mesopotamien und Zypern: die frühesten Belege

Das Wort Parfum kam aus dem französischen parfum ins Deutsche, das auf dem lateinischen per, „durch“, und fumare, „rauchen“, beruht. Laut Wikipedias Artikel zu Parfum begann die Parfümkunst in Mesopotamien, Ägypten, im Indus-Tal und möglicherweise im alten China.

Ägypten hat viele Belege hinterlassen:

• Eine echte Industrie. Tutanchamuns Grab enthielt rund 350 Liter Öle und Fette, so die Ägyptologin Lise Manniche in der UCLA Encyclopedia of Egyptology.
• Mazeration und Kochen. Ägyptische Düfte entstanden, indem man Materialien in Fett oder Öl einlegte und kochte. Die bekanntesten Zubereitungsdetails sind im ptolemäischen Tempel von Edfu eingraviert. Die Destillation kannten die Ägypter nicht, so die Musées de Grasse.
• Kyphi. Dieser zusammengesetzte Weihrauch diente religiösen und medizinischen Zwecken. Drei ptolemäische Rezepte sind erhalten, in Edfu und Philae.

In Mesopotamien nennt eine Keilschrifttafel von etwa 1200 v. Chr. in Assur eine Parfümeurin namens Tapputi. Wir sagen nur, dass die Tafel sie nennt.

Auf Zypern sagen italienische Archäologen, in Pyrgos-Mavroraki habe eine rund 4.000 Jahre alte Parfümwerkstatt gestanden, auf einer bronzezeitlichen Stätte, zu der auch eine Ölpresse, eine Kelterei und eine Kupferschmelze gehörten. BBC News berichtete 2005 über den Fund, mit Essenzen von Lorbeer, Zimt und Myrte aus Tonflaschen. Die Leiterin des Teams, Maria Rosaria Belgiorno, sagte Reuters, es sei die älteste Parfümfabrik der Welt, und auch Anis und Bergamotte wurden gemeldet. Das ist die Lesart der Ausgräber, und wir geben sie als ihre wieder.

Die islamische Welt und die Verbreitung der Destillation

Ein Buch, das Al-Kindi zugeschrieben wird (er lebte von etwa 801 bis 873), ist das Book of the Chemistry of Perfume and Distillations, das laut Wikipedia über hundert Rezepte versammelt, von duftenden Ölen über Salben bis zu aromatischen Wässern. Zur Zuschreibung siehe Wikipedia zu Al-Kindi. Das Wort Alembik für einen Destillierkolben stammt vom arabischen al-inbiq, selbst aus dem Griechischen ambix.

Die Überlieferung schreibt Avicenna (Ibn Sina, ca. 980 bis 1037) zu, als Erster Blumendüfte durch Destillation gewonnen zu haben, zuerst die Rose. Andere Quellen sagen nur, dass Rosenwasser höchstwahrscheinlich in Persien entstand und von arabischen und persischen Chemikern verfeinert wurde, weshalb wir keinen einzelnen Erfinder nennen.

Der Handel tat den Rest. Persische und arabische Händler hatten breiten Zugang zu Gewürzen, Harzen, Moschus und Ambra, und arabisches Parfum erreichte die europäischen Höfe über Al-Andalus im Westen und mit den Kreuzfahrern im Osten. Wie sich Ambra vom heute verwendeten Ambroxan-Molekül unterscheidet, steht in unserem Ratgeber zu Ambra und Ambroxan.

Beim Alkohol sind sich die Quellen uneins, wann er zuerst destilliert wurde und von wem. Wir können nur sagen, dass destillierter Spiritus in Europa lange vor seiner Verwendung im Parfum als Medizin im Gebrauch war.

Mittelalter und Renaissance in Europa und der Aufstieg von Grasse

Die Dominikaner-Apotheke von Santa Maria Novella in Florenz führt ihre Ursprünge auf das Jahr 1221 zurück. Das Ungarische Wasser, ein Rosmarinspiritus, gehört zu den ersten Parfums auf Alkoholbasis in Europa. Sein Erfindungsdatum ist in der Geschichte verloren, und die Erzählungen darüber stammen größtenteils aus dem 17. Jahrhundert, daher nennen wir weder ein Datum noch eine Königin. Siehe Wikipedia zum Ungarischen Wasser.

Im Florenz des 16. Jahrhunderts begründeten Herzog Cosimo I. und Eleonora di Toledo die Parfümerie, und parfümierte Handschuhe waren am Hof der Medici hochmodern. Der Hof von Katharina von Medici trug dazu bei, parfümierte Handschuhe auch in Frankreich in Mode zu bringen. Die ältere Geschichte, sie habe das Parfum nach Frankreich gebracht, konnten wir nicht bestätigen.

Handschuhe verbinden diese Geschichte mit Grasse:

• Die Gerberei in Grasse reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück, und ihre Handwerker begannen in der Renaissance, Handschuhe zu parfümieren. Im 17. Jahrhundert erkannte der König eine Zunft der Handschuhparfümeure an.
• Laut den Musées de Grasse wechselte die Stadt im 18. Jahrhundert von der Handschuhmacherei zur Parfümerie, nachdem Steuern die Gerberei getroffen hatten. Jean de Galimard war 1747 Parfümeur in Grasse und belieferte den Hof Ludwigs XV.
• Die UNESCO nahm das Parfümhandwerk des Pays de Grasse 2018 in ihre Kulturerbe-Liste auf. Sie sagt, die Gegend baue und verarbeite seit mindestens dem 16. Jahrhundert Duftpflanzen.

Eau de Cologne

Giovanni Maria (Johann Maria) Farina, der von 1685 bis 1766 lebte, wurde in Italien geboren und gilt als Schöpfer des ersten Eau de Cologne. Die Firma seines Bruders in Köln besteht seit dem 17. Juli 1709. Das Haus Farina datiert sein Kölnischwasser auf 1709, doch die Neue Deutsche Biographie sagt, ein früherer Italiener in Köln, Giovanni Paolo Feminis, habe wohl das Aqua mirabilis hergestellt, aus dem es hervorging. Behandle die Bezeichnung „Erfinder“ also mit Vorsicht.

Der Name blieb. Die Marke 4711 wird seit mindestens 1799 in Köln hergestellt. 1853 kreierte Guerlain das Eau de Cologne Impériale für Napoleon III. und Kaiserin Eugénie. Klassische Kölnischwasser-Düfte stützen sich auf Zitrusöle wie Bergamotte, mit Neroli und Lavendel in der Nähe.

Das synthetische Jahrhundert: Cumarin, Vanillin und Nitromoschus

Wikipedia datiert die moderne Parfümerie auf das späte 19. Jahrhundert und die kommerzielle Synthese von Aromastoffen wie Vanillin und Cumarin. Die Encyclopaedia Britannica von 1911 sagt, das erste synthetische Parfum sei „essence of Mirbane“ (Nitrobenzol) gewesen, um 1850 von Collas eingeführt. Die darauf folgenden Umbrüche lassen sich der Reihe nach leichter verfolgen:

• Cumarin. Es wurde 1820 erstmals aus Tonkabohnen isoliert und 1868 erstmals von William Henry Perkin synthetisiert.
• Vanillin. Tiemann und Haarmann klärten seine Struktur und einen Herstellungsweg. Wikipedia nennt 1874 und die Britannica von 1911 1875, und sie richteten in Holzminden die erste industrielle Produktion von Vanillin ein.
• Nitromoschus. 1888 entdeckte Baur die „künstlichen Moschusstoffe“. Natürlicher Moschus wurde bis ins späte 19. Jahrhundert breit verwendet, dann bewegten wirtschaftliche und ethische Motive die Parfümeure zu Synthetika, und weil Moschus vom Moschustier die Tötung eines bedrohten Tieres bedeutet, ist fast aller heute verwendete Moschus synthetisch. Zu den weichen, sauberen Moschusdüften von heute siehe unseren Ratgeber zu Parfums mit weißem Moschus.

Zwei Pariser Häuser brachten diese Rohstoffe in den Duft. Houbigant, 1775 gegründet, brachte nach eigener Darstellung 1882 Fougère Royale heraus, den ersten Fougère genannt (laut den Musées de Grasse 1884). Das Haus führte 1912 auch Quelques Fleurs ein, das es als das erste Multi-Blumen-Bouquet bezeichnet. Guerlain wurde 1828 gegründet, und 1889 kreierte Aimé Guerlain Jicky. Wikipedia nennt Jicky das älteste ununterbrochen hergestellte Parfum und eines der ersten mit synthetischen Rohstoffen. Laut den Musées de Grasse verwendeten Houbigant und Guerlain als Erste synthetische Produkte, wobei Jicky „das Aufkommen des Vanillins“ feiert. Jacques Guerlain ließ 1919 Mitsouko und 1925 Shalimar folgen. Mehr zum Haus steht auf der Guerlain-Seite, und wem welches Haus heute gehört, zeigt wem Parfummarken gehören.

Das zwanzigste Jahrhundert: Chanel No. 5, Eau Sauvage und Angel

Gabrielle Chanel brachte 1921 Chanel No. 5 heraus. Es wurde von Ernest Beaux (1881 bis 1961) komponiert, dessen entscheidender Schritt darin bestand, Aldehyde als Aromaverstärker einzusetzen. Sein Weg dahin begann mit Experimenten an den Aldehyden in Houbigants Quelques Fleurs von 1912. Wir erzählen das nur als Geschichte.

1966 wurde Edmond Roudnitskas Eau Sauvage zu Diors erstem Herrenduft. Es war auch das erste kommerziell erfolgreiche Parfum mit Hedione, einem Molekül, das Edouard Demole zwischen 1957 und 1962 herstellte. 1992 folgte Angel, oft das erste moderne Gourmand-Parfum genannt. Unser Ratgeber zu Duftfamilien zeigt, zu welchen Familien diese Parfums gehören.

Die Nischenzeit und das Archiv

Die Osmothèque, als größtes Duftarchiv der Welt beschrieben, wurde 1990 in Versailles von Jean Kerléo gegründet, mit führenden Parfümeuren wie Jean-Claude Ellena und Guy Robert. Ellena war von 2004 bis 2016 Hausparfümeur von Hermès.

Wer als erstes Nischenhaus gilt, hängt davon ab, wen du fragst. In seinem Buch Perfumes: The A-Z Guide schreibt Luca Turin, L’Artisan Parfumeur, das auf 1976 zurückgeht, sei „die erste Nischenfirma“ gewesen. Was auch immer das erste war, die Form ist klar:

• Diptyques erstes Eau de Toilette, L’Eau, war spätestens 1968 auf dem Markt. Siehe Diptyque.
• Frederic Malle eröffnete sein Haus im Jahr 2000, und Serge Lutens brachte im selben Jahr seine eigene Marke heraus. Siehe Frederic Malle und Serge Lutens.
• Le Labo eröffnete 2006 in New York. Siehe Le Labo.
• Le Labo und Frederic Malle stimmten 2014 beide dem Verkauf an einen großen Beautykonzern zu. Die ganze Übersicht findest du unter wem Parfummarken gehören.

Was Nische heute von Designer unterscheidet, liest du unter Nischen- und Designerparfum. Zur Größe des Marktes siehe Parfummarkt und Preise.

Parfum in der Literatur: Baudelaire und Süskind

Huysmans und Proust stehen oben. Zwei weitere Bücher geben dem Parfum seinen Platz in der Literatur.

Baudelaires Les Fleurs du mal erschien 1857. Sein Sonett „Correspondances“ sagt, dass Düfte, Farben und Klänge einander antworten. Es nennt Ambra, Moschus, Benzoe und Weihrauch reiche, „verderbte“ Düfte.

Patrick Süskinds Roman Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders (englisch Perfume: The Story of a Murderer) erschien 1985. Sein Held, Jean-Baptiste Grenouille, wird 1738 in Paris geboren und geht nach Grasse, um zu lernen, Düfte zu konservieren. John E. Woods fertigte die englische Übersetzung an. Der Roman ist Fiktion.

Piesses Buch und Howards Übersetzung von Huysmans sind beide kostenlos online verfügbar, und die älteren Texte findet man leicht über den Titel.

Die Geschichte in 3ml ausprobieren

Einen großen Teil dieser Geschichte kannst du tragen. Nimm eine 3ml-Abfüllung zum Kennenlernen eines Dufts (rund 60 Sprühstöße), eine 10ml-Abfüllung zum wochenlangen Tragen (rund 200) oder eine 30ml-Abfüllung zum Behalten (rund 600). Jede Auswahl unten trägt ein Kapitel weiter.

Colonia von Acqua di Parma

Colonia von Acqua di Parma kam 1916 auf den Markt und gehört zur Tradition des Kölnischwassers. Er öffnet mit Zitrus und Neroli, dazu Lavendel und Rosmarin, und Rose und Verbene prägen die Mitte vor Sandelholz und Moschus. Community-Stimmen wählen ihn am häufigsten für Sommer und Frühling.

Shalimar Eau de Parfum von Guerlain

Jacques Guerlains Shalimar stammt von 1925, und dieses Eau de Parfum ist mit dem Erscheinungsjahr 1990 gelistet, es ist also eine spätere Fassung des Originals. Bergamotte und Zitrone öffnen sich zu Jasmin, Iris und Rose, dann übernehmen Vanille, Weihrauch, Leder und Tonkabohne. Community-Stimmen wählen ihn am häufigsten für Winter und Herbst.

Vétiver von Guerlain

Guerlain Vétiver, 1959 herausgebracht, zeigt das Haus in der Mitte des Jahrhunderts. Bergamotte und Grapefruit eröffnen ihn, Vetiver und Tabak bilden das Herz, und Sandelholz und Tonkabohne liegen in der Basis.

Eau Sauvage von Dior

Eau Sauvage erschien 1966, und seine Notenliste führt Hedione im Herzen. Bergamotte, Zitrone und Basilikum eröffnen ihn, Hedione steht neben Jasmin, Rose und Lavendel, und Eichenmoos und Vetiver schließen ihn ab. Community-Stimmen wählen ihn am häufigsten für Sommer und Frühling.

Angel von Mugler

Angel erschien 1992. Zuckerwatte und Bergamotte eröffnen ihn, und die Basis führt über Karamell, Schokolade und Vanille zu Patschuli. Die Community-Stimmen zu seiner Sillage neigen zu „enorm“.

Philosykos von Diptyque

Philosykos, 1996 herausgebracht, wurde von Olivia Giacobetti komponiert. Feige und Feigenblatt führen ihn. Das Herz ergänzt grüne Noten, Kokos und Feigenbaumsaft, und Zeder verankert die Basis.

Carnal Flower von Frederic Malle

Carnal Flower, 2005 herausgebracht, wurde von Dominique Ropion komponiert. Eukalyptus und Bergamotte eröffnen ihn, Tuberose, Jasmin und Ylang-Ylang tragen das Herz, und weißer Moschus und Amber schließen ihn ab.

Féminité du Bois von Serge Lutens

Féminité du Bois öffnet mit Litschi und Himbeere, führt über schwarze Rose, Zeder und Lilie und setzt sich auf Bourbon-Vanille, Amber und Vetiver. Die Community-Stimmen zu seiner Haltbarkeit neigen zu „lang anhaltend“.

Epic Man von Amouage

Epic Man, 2009 herausgebracht, öffnet mit Rosa Pfeffer, Olibanum und Safran. Myrrhe, einer der beiden Stoffe in Theophrasts Mischbeispiel, sitzt im Herzen, und Weihrauch, Leder und Zeder schließen ihn ab.

Molecule 02 von Escentric Molecules

Molecule 02 baut auf einem einzigen Stoff auf, Ambroxan, und ist damit das Ende der Geschichte, die dieser Ratgeber erzählt: ein Labormolekül, dem die ganze Bühne gehört.

Einen Duft lieber erst testen, bevor man sich für einen ganzen Flakon entscheidet? Dann lohnt sich ein Blick auf dieParfumproben von 10ML.

Zum Überblick: Wie du deinen persönlichen Duft in drei Schritten findest.