Libri sui profumi: una lista di letture da Teofrasto a oggi

Gli anni sono quelli della prima pubblicazione dell’opera, o dell’edizione che citiamo. Dove una prima data non è certa, citiamo l’edizione e lasciamo fuori l’anno. Non colleghiamo alcun negozio: gli unici link esterni portano a pagine di riferimento su autori e opere.

Testi classici e antichi

La scrittura più antica sul profumo è pratica e, di tanto in tanto, un po’ scettica. Per la storia che raccontano questi testi, leggi la nostra storia del profumo. Per quanto costano i materiali, vedi la guida ai prezzi delle materie prime del profumo.

• On Odours (Peri osmon), Teofrasto (dal 371 al 287 a.C. circa): il più antico trattato greco sopravvissuto su come si fanno e si giudicano gli odori. L’edizione della Loeb Classical Library, tradotta da Arthur F. Hort, lo stampa con la sua Enquiry into Plants, libri da 6 a 9.
• Natural History, Plinio il Vecchio (i primi dieci libri pubblicati nel 77 d.C.; Plinio morì nel 79 d.C.): la principale fonte antica su aromi, unguenti e commercio di profumi, nei suoi libri botanici. Plinio giudicava il profumo il più inutile dei lussi, perché l’odore sparisce una volta usato. La serie della Loeb Classical Library, tradotta da Rackham, Jones ed Eichholz tra il 1938 e il 1962, dà latino e inglese a fronte. La traduzione di John Bostock e H. T. Riley del 1855 fu la seconda versione inglese completa ed è quella che la maggior parte dei lettori può aprire.
• The Book of the Chemistry of Perfume and Distillations, attribuito ad al-Kindi (dall’801 all’873 circa): più di cento ricette di oli profumati, unguenti e acque aromatiche, con una descrizione della distillazione dell’olio di rosa. Karl Garbers ne pubblicò un’edizione e traduzione tedesca a Lipsia nel 1948.
• «Al-Kindi on the 'Ethos' of Rhythm, Colour, and Perfume», Henry George Farmer (Transactions of the Glasgow University Oriental Society, volume 16, 1955-1956): un breve articolo accademico sulle idee di al-Kindi su ritmo, colore e profumo, come dice il titolo.
• The Art of Perfumery, and the Methods of Obtaining the Odours of Plants, G. W. Septimus Piesse: un libro pratico e precoce su estrazione e miscelazione, con edizioni ottocentesche a Londra e a Filadelfia (abbiamo controllato l’edizione di Filadelfia del 1857). A Piesse si attribuisce l’idea di descrivere gli odori come note su una scala musicale.
• The Book of Perfumes, Eugène Rimmel (Londra, 1865; traduzione francese 1870): la storia del profumo e del suo commercio scritta da un profumiere vittoriano, molto ristampata.

Mestiere: profumieri e testi di riferimento del settore

Questi libri spiegano come si costruisce un profumo. Diversi sono testi di consultazione, quindi aspettati più un manuale che una lettura avvincente. Se il vocabolario ti è nuovo, la nostra guida alle note del profumo spiegate ti aiuterà per prima.

• Perfumes and Cosmetics, W. A. Poucher (Chapman & Hall, Londra, 1923): un manuale di settore scritto da un chimico, poi ampliato come Perfumes, Cosmetics and Soaps e ancora oggi rivisto, ormai alla decima edizione.
• Perfume and Flavor Materials of Natural Origin, Steffen Arctander (1960): un’enciclopedia per profumieri sulle materie prime naturali, e il libro da aprire quando il nome di un materiale non ti dice nulla.
• Le Parfum, Edmond Roudnitska (Presses universitaires de France, 1980): un maestro profumiere sostiene il profumo come arte.
• Fragrances of the World, Michael Edwards (pubblicato per la prima volta a Sydney nel 1984 come The Fragrance Manual): il sistema dietro la Ruota delle Fragranze, aggiornato ogni anno. Si abbina bene alla nostra guida alle famiglie olfattive.
• Perfume: The Alchemy of Scent, Jean-Claude Ellena (Arcade, New York, 2011): il racconto del profumiere stesso su come lavora, nell’edizione inglese.
• The Diary of a Nose, Jean-Claude Ellena (Particular Books, Londra, 2012; l’originale francese uscì nel 2011): un anno di lavoro, una nota a settimana.
• Essence and Alchemy: A Book of Perfume, Mandy Aftel (North Point Press, 2001): un libro di mestiere e di storia che ha contribuito a riportare in primo piano la profumeria naturale.

Cultura e storia dell’olfatto

L’olfatto lascia poco sulla carta, quindi questi libri si appoggiano a lettere, ricette, flaconi e alle abitudini di intere società.

• Aroma: The Cultural History of Smell, Constance Classen, David Howes e Anthony Synnott (Routledge, 1994): una storia culturale accademica dell’olfatto, e una buona prima tappa per tutto il resto di questa sezione.
• Le Miasme et la jonquille, Alain Corbin (Aubier Montaigne, 1982; in inglese come The Foul and the Fragrant, Harvard University Press, 1986, tradotto da Miriam Kochan): come l’olfatto ha plasmato l’immaginario sociale francese.
• Perfume: Joy, Obsession, Scandal, Sin, Richard Stamelman (Rizzoli, New York, 2006): una grande storia culturale illustrata della fragranza dalla metà del Settecento a oggi, con la cultura francese al centro.
• Les Parfums: histoire, anthologie, dictionnaire, Élisabeth de Feydeau (Robert Laffont, 2011): storia, antologia e dizionario del profumo di una storica francese in un solo volume. Il suo libro precedente sul profumiere di Maria Antonietta, Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-Antoinette, fu pubblicato da Perrin.
• The Smell Culture Reader, a cura di Jim Drobnick (Berg, Oxford, 2006): un’antologia di studi sull’olfatto tra diverse discipline.
• Fragrance: The Story of Perfume from Cleopatra to Chanel, Edwin T. Morris (Scribner, New York, 1984): una storia del profumo più antica.
• Lalique Perfume Bottles, Mary Lou e Glenn Utt con Patricia Bayer (Crown, New York, 1989): l’unico titolo sui flaconi di questa lista, per i lettori a cui il vetro importa quanto il profumo.

Critica e commercio del profumo

Qui gli autori dicono cosa preferiscono e perché, e alcuni seguono un profumo attraverso l’industria.

• Perfumes: The Guide, Luca Turin e Tania Sanchez (Viking, 2008): una guida critica moderna a più di mille profumi, con un breve verdetto su ogni voce. L’edizione tascabile si intitola Perfumes: The A-Z Guide (Penguin, 2009) e aggiunge nuove voci.
• Parfums: Le Guide, Luca Turin (in francese, due edizioni, 1992 e 1994): la guida francese precedente, uscita per prima.
• The Secret of Scent: Adventures in Perfume and the Science of Smell, Luca Turin (2006): il suo racconto della storia del profumo e della sua teoria su come funziona l’olfatto. Di più su quella teoria nella sezione sulla scienza qui sotto.
• The Little Book of Perfumes, Luca Turin e Tania Sanchez (Profile Books, Londra, 2011): un compagno più breve degli stessi autori.
• The Emperor of Scent, Chandler Burr (Random House, New York, 2003): la storia di come Luca Turin arrivò alla sua teoria dell’olfatto. Nota che l’ha scritto Burr, non Turin.
• The Perfect Scent: A Year Inside the Perfume Industry in Paris and New York, Chandler Burr (Henry Holt, New York, 2008): segue Ellena mentre crea un profumo Hermès a Parigi, e un profumo di una celebrità a New York.
• The Secret of Chanel No. 5: The Biography of a Scent, Tilar J. Mazzeo (Harper, New York, 2010): la storia di un profumo e di Coco Chanel, la donna che c’era dietro.
• The Essence of Perfume, Roja Dove (Black Dog Publishing, Londra, 2008): una storia illustrata del profumo scritta da un profumiere britannico.

La scienza dell’olfatto

La scienza dell’olfatto discute ancora con se stessa, quindi leggi questi testi con la mente aperta. Le ultime tre voci sono un’unica disputa in corso.

• What the Nose Knows: The Science of Smell in Everyday Life, Avery Gilbert (Crown, New York, 2008): un giro nella scienza dell’olfatto nella vita di ogni giorno.
• The Scent of Desire: Discovering Our Enigmatic Sense of Smell, Rachel Herz (William Morrow, New York, 2007): un resoconto del nostro enigmatico senso dell’olfatto.
• «Sex differences in response to physical and social factors involved in human mate selection: The importance of smell for women», R. S. Herz e M. Inzlicht (Evolution and Human Behavior, 2002): un’indagine su studenti universitari in cui le donne collocarono l’odore del corpo come più importante per l’attrazione dell’aspetto.
• «A novel multigene family may encode odorant receptors: a molecular basis for odor recognition», Linda B. Buck e Richard Axel (Cell, 1991): l’articolo che descrisse una famiglia genica molto ampia per i recettori olfattivi, che il comitato Nobel stima in circa mille geni. Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina andò ad Axel e Buck nel 2004 per questo lavoro.
• «A psychophysical test of the vibration theory of olfaction», Andreas Keller e Leslie B. Vosshall (Nature Neuroscience, 2004): un test sull’uomo che non trovò prove della teoria della vibrazione di Turin.
• «Molecular vibration-sensing component in Drosophila melanogaster olfaction», Franco, Turin, Mershin e Skoulakis (PNAS, 2011): uno studio sul moscerino della frutta in cui i moscerini distinguevano gli odoranti dalle loro forme deuterate. La teoria resta discussa, quindi leggi questo accanto al test del 2004.

Romanzi e poesie in cui conta l’odore

La narrativa ha fatto quanto qualsiasi manuale per rendere le persone curiose del profumo.

• Il profumo, Patrick Süskind (originale tedesco Das Parfum, 1985; traduzione inglese di John E. Woods, 1986): una storia settecentesca ambientata a Parigi e Grasse, su un apprendista profumiere nato senza odore proprio.
• À rebours (Against Nature), Joris-Karl Huysmans (Parigi, 1884): segue il duca Jean des Esseintes attraverso esperienze sensoriali esasperate, con un capitolo dedicato al profumo. La prima traduzione inglese, censurata, uscì nel 1922 come Against the Grain.
• Du côté de chez Swann (Swann's Way), Marcel Proust (Grasset, 1913): il punto di riferimento per odore e memoria, anche se il suo tema è la memoria involontaria in generale.
• Jitterbug Perfume, Tom Robbins (Bantam Books, 1984): un romanzo costruito attorno al profumo. Entrò nella lista del New York Times nel 1985.
• Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857): una raccolta di poesie la cui seconda edizione ampliata aggiunse «La Chevelure».
• Le Spleen de Paris, Charles Baudelaire (pubblicato dopo la sua morte, nel 1869): il suo poema in prosa «Un hémisphère dans une chevelure» riscrive «La Chevelure» e anela a luoghi lontani attraverso un profumo. La traduzione inglese di Louise Varèse, Paris Spleen, è pubblicata da New Directions.

I libri e i profumi disponibili da 10ML

Alcuni di questi libri hanno un profumo vicino: quello del loro stesso profumiere, uno seguito dalla pagina al flacone, un nome preso da un romanzo, da una biblioteca o dall’inchiostro, o una nota di inchiostro dallo scrittoio. Ognuno è un originale, disponibile come decant da 3ml, 10ml o 30ml.

Un Jardin Sur Le Nil di Hermès

The Perfect Scent di Burr segue Un Jardin Sur Le Nil dalla scrivania di Ellena a Parigi. Lanciato nel 2005, si apre con pompelmo e mango verde, passa per loto e peonia, e si asciuga in muschio, iris e incenso. I votanti della community lo scelgono più spesso per l’estate e la primavera.

L'Ambre des Merveilles di Hermès

I libri di Ellena spiegano come lavora, e L'Ambre des Merveilles lo indica come suo profumiere. È costruito su ambra, vaniglia, labdano e patchouli, e i votanti della community lo scelgono più spesso per l’autunno e l’inverno.

Elysium Pour Homme Eau Intense di Roja Dove

Roja Dove ha scritto The Essence of Perfume ed è il profumiere accreditato di Elysium Pour Homme Eau Intense, lanciato nel 2023. Si apre con pompelmo, lime e bergamotto, porta fiori d’arancio e gelsomino nel cuore, e poggia su vetiver, legno di cedro e muschio.

Portrait of a Lady di Frederic Malle

Portrait of a Lady condivide il nome con il romanzo di Henry James, il che ne fa un compagno naturale per lo scaffale della narrativa. Lanciato nel 2010, si apre con chiodi di garofano, lampone e rosa, mette la rosa turca, incenso e patchouli nel cuore, e finisce su muschio, benzoino, ambra e vaniglia. I voti della community sulla sua scia tendono verso una scia forte.

Bibliothèque di Byredo

Il nome è la parola francese per biblioteca. Bibliothèque è stato lanciato nel 2017 con pesca, prugna e cannella in testa, violetta e peonia nel cuore, e un fondo di pelle, patchouli, vaniglia, legni di betulla e muschio.

Comme des Garçons 2 di Comme des Garçons

Lo scrittoio è nel cuore di Comme des Garçons 2, lanciato nel 1999: l’inchiostro sta accanto a magnolia e noce moscata, sotto aldeidi, angelica e tè, su incenso, vetiver e cedro.

Encre Noire di Lalique

Encre Noire, lanciato nel 2006, prende il suo nome francese dal calamaio. Le sue note sono una quieta lista legnosa di cipresso, vetiver, legno di cashmere e muschio.

Black Lacquer di Tom Ford

Black Lacquer, lanciato nel 2024, mette l’inchiostro in testa con rum, vinile e pepe nero, poi legno d’ebano, peonia ed elemi, con olibano sotto.

Muse di Yves Saint Laurent

Muse, lanciato nel 2025, si apre con salvia sclarea, incenso e lavanda, tiene ambrette, vaniglia Bourbon e orris nel cuore, e finisce su amberwood e inchiostro.

Come iniziare il tuo scaffale

Scegli il tema che corrisponde a ciò che già indossi, poi leggi un libro tra quelli. Se un profumo qui sopra ti incuriosisce, parti da un decant da 3ml per scoprirlo (circa 60 spruzzi), passa a uno da 10ml da indossare per settimane (circa 200) e tieni un 30ml se diventa tuo (circa 600). Se la pelle e l’incenso che trovi qui ti sono piaciuti, la nostra guida ai profumi alla pelle è un passo successivo, e profumo di nicchia e profumo designer spiega le maison dietro diversi di questi flaconi.

Preferisci provare un profumo prima di scegliere il flacone intero? Scopri i campioncini di profumo di 10ML.

Per il quadro completo: Come trovare il tuo profumo firma in tre passi.